Islanda

Il primo viaggio di cui voglio parlarvi è il viaggio in Islanda.
Ho compiuto questo viaggio con la mia ragazza e due miei amici, e questo viaggio è stato il calcio di inizio che mi ha di nuovo fatto tornare a scrivere qui, su un blog.
Perchè? Beh... perchè pensavo che fosse veramente il caso di condividere con voi alcune meraviglie viste e alcune sensazioni che ho provato.
Perchè ho intenzione di scrivervi di altri viaggi, già fatti e futuri.
Perchè era ora.
Buona lettura.

Partenza

In una notte d'estate, una notte passata su quei terrazzi con le luci soffuse, in una pace spezzata solo dal frinire dei grilli, parlavamo di noi. Io, Giulia, Stefano ed Ermes. Noi 4, noi, che saremmo diventati gli "islandici 4" (per gli amici).

Decidemmo tutto all'improvviso, aereo, giro da fare, costi, spostamenti, giorni, ecc.

Era agosto e decidemmo. A settembre avevamo prenotato 4 voli: Napoli-Londra Londra-Reykjavik e così il ritorno (un volo diretto dall'Italia a Reykjavik costa intorno agli 800€, 4 voli + 2 notti a Londra li abbiamo pagati sotto i 400€). Fra gennaio e marzo avevamo prenotato una macchina e i pernottamenti ed in tutto (escluso i voli) abbiamo speso altri 400€; non male, direi. Sarebbero stati 10 giorni perfetti. Tutto era stato calcolato nei minimi particolari, vi giuro, tutto.

A Londra già ci ero stato ad agosto, con Giulia. Siamo partiti il 27 aprile da Napoli, in una mattinata piovosissima, per arrivare in un pomeriggio mite a Londra. Dopo i vari giri, e dopo aver fatto un po' di vita notturna, il giorno fatidico ci attendeva ormai vicino. Il 28 aprile siamo partiti da Londra all'ora di pranzo. Eravamo tutti e 4 molto tesi e allo stesso tempo felici. Compiere un viaggio in Islanda può sembrare tutto rose e fiori, ma devi sempre mettere in conto i rischi, i pericoli e tutto il resto appresso.

Abbiamo scelto la compagnia WOWair, una compagnia "low cost" islandese, che ci ha portati nell'aeroporto internazionale di Keflavik. L'atterraggio è stato molto particolare: si sentiva perfettamente che il vento fuori era forte, e, devo dire, il pilota è stato molto bravo. Ho pensato che il motivo per il quale esistono solo due compagnie aeree che fanno pochi voli a settimana è proprio questo: devi essere un pilota islandese, addestrato in Islanda, per poter atterrare in Islanda.

L'aeroporto è piccolo, ma ben gestito. Tutto in ordine, tutto in legno e vetro, teche piene di reperti vikinghi, l'area del Luggage Reclaim vicinissima ad un supermarket interno, dove si possono acquistare anche alcune schede telefoniche pay-as-you-go (Vodafone, Simmin), e tutti quanti molto cordiali e molto bravi in inglese.

Aeroporto KEF

Usciti dall'area Arrivals ci siamo ritrovati in una zona esterna esposta al fortissimo e gelido vento. Un uomo sui 30 anni portava fra le mani un cartello bianco con scritto "Hasso rental" ed il cognome di Ermes. Noi capiamo che doveva essere l'impiegato della Hasso rental, la compagnia tramite la quale avevamo prenotato una Chevrolet Captiva 4x4 Diesel. Julian, così si chiamava, ci ha guidati subito al parcheggio dove, con gentilezza e cordialità, ci ha caricati insieme ai nostri bagagli, 4 a mano e 2 da stiva (sì, così abbiamo risparmiato su quello da stiva), sul suo furgoncino. All'inizio avevamo parlato poco con Julian, poichè eravamo rimasti inebriati dalla purezza di quell'aria, ma dopo abbiamo iniziato a farci qualche domanda: eravamo saliti sul furgoncino di uno sconosciuto, non sapevamo dove ci stava portando, pensavamo che la macchina fosse all'aeroporto, come da contratto, e ci trovavamo su una strada principale, con poche altre automobili ed in mezzo al nulla più totale di una steppa gelida. Provenendo da una città dove una cosa del genere non l'avremmo fatta per nessuna ragione al mondo, iniziamo tutti e quattro a farci delle domande, e, parlando in italiano, iniziamo a confrontarci sull'accaduto. Alla fine ci facciamo forza e parliamo con l'uomo. Ancora molto gentilmente ci spiega che ci stava portando alla concessionaria, ce la indica con il dito: ci tranquillizziamo. 

Arrivati lì Julian ci parla del contratto della macchina. Noi avevamo preso solo un guidatore extra e una scheda con 3 Gigabyte di dati internet. Fregatura: l'aggeggio nel quale si inserisce la scheda da 3 giga costa 15€ in più. Decidiamo di non prenderlo perchè avevamo tutti degli smartphone, e potevamo utilizzarla con questi. Seconda fregatura: leggendo tutte le assicurazioni possibili ed immaginabili che il sito ci offriva, abbiamo ovviamente scelto di non farne nessuna. Julian ci ha portati nell'officina dove c'era una macchina divenuta completamente "opaca" perchè era stata guidata all'interno di una tempesta di sabbia, sulla costa meridionale dell'Islanda, non lontano da Reykjavik. 

Julian ci dice che può esserci il pericolo che la macchina venga danneggiata da pietre e pietruzze alzate in aria dal vento e dalle ruote. Insomma, qualsiasi sarebbe stato il danno all'auto, per sabbia, vento e pietre, noi avremmo dovuto pagare il prezzo totale dell'auto da capo. Spinti dalla fifa abbiamo subito sborsato altri pochi spiccioli a testa per farci queste assicurazioni supplementari che avevamo totalmente ignorato. Consiglio vivamente di farle, perchè, dopo aver compiuto il giro dell'Islanda, posso dirvi che sono pericoli reali.

Una volta capito come far funzionare il cambio automatico (una vera rottura guidare una macchina così tutto il viaggio, in più sulla neve, dove le marce sono un "must"), ci siamo diretti verso Ovest: ci siamo mossi dalla regione di Sudhurnes verso la regione di Höfudhborgarsvædhi, dove si trova la capitale, lungo la strada numero 41.

Dopo 40 minuti di viaggio, dopo aver capito più o meno l'aspetto del paesaggio, vediamo avvicinarsi la civiltà. Da lontano Reykjavik si nasconde all'ombra delle montagne innevate alle sue spalle, in un piccolo golfo dell'Atlantico, e si incastona sulla costa su di un mare azzurro intenso. 

Arrivati al centro della capitale, ci rendiamo conto che non è molto facile capire l'urbanizzazione della città. Infatti non bisogna aspettarsi la schematizzazione tipica delle nostre città con strade perpendicolari e quartieri, più che altro si notano strade principali molto larghe dalle quali partono strade che sono centrifughe e alcune che invece vanno verso punti interni che convergono fra loro... insomma, un'urbanizzazione che deriva comunque dalla civiltà vikinga.

Vista dalla main street Laugavegur

Arriviamo a Reykjavik alle 5 del pomeriggio, e i parcheggi a pagamento diventano gratuiti dalla sera fino alla mattina seguente: decidiamo di parcheggiare di fronte ad alcune case un po' più lontane dal nostro ostello. Ci dirigiamo a piedi verso il centro della città, la strada principale è Laugavegur, la quale anticamente era una strada campestre con poche case e qualche acquitrino ogni tanto.

Il nostro ostello è Hlemmur Square, nell'omonima zona. Questa struttura costa di Hotel e ostello. Non è male come ostello, a parte un po' di polvere in più nei tappeti delle stanze e qualche macchiolina sui copripiumoni. Per il resto poteva andare.

Decidiamo subito di uscire, e vediamo che dietro di noi c'era un ATM dove prelevare i dannatissimi "isk"... 1€ vale più o meno 150isk (isk sta per islenk krona, ovvero corona islandese) prelevando 5.000 isk eravamo a posto per non più di 3 giorni... Sì, l'Islanda è carissima!!!

Dopo aver fatto un giro per la via principale "Laugavegur", dove ci sono locali e ristoranti tipici e di ogni nazionalità, un barbiere egocentrico che ha un batteria e delle chitarre in vetrina, un pub dove la zuppa è servita in una scodella fatta di pane, negozi di souvenir in tema pulicella di mare, negozi sui vikingi, negozi sul natale, case blu, case rosse, case blu e rosse, case nere e finestrelle particolari, ci ritroviamo all'improvviso su una via laterale che ci fa guardare dritti dritti sulla cattedrale, l'Hallgrímskirkja. Questa chiesa si erige in tutto il suo splendore, illuminata da luci interrate ai suoi piedi che creano giochi di ombre, semicoperta dalla statua dell'esploratore Leif Erikson (primo europeo a scoprire l'america intorno all'anno 1000). La chiesa è stata costruita fra gli anni 40' e gli anni 80' in onore del vescovo luterano Hallgrímmur, in uno stile particolare: stile basaltico nazionale islandese, che riprende la strutture delle colonne di basalto nero presenti nella maggior parte del paese.

La cattedrale è meravigliosa, soprattuto all'imbrunire (verso le 10 di sera). Il sole non va mai via quando in Islanda è estate, ma in inverno invece è la notte sovrana. Noi siamo andati a cavallo fra aprile e maggio e il sole andava via la sera verso le 10 - 11, ma senza mai scendere troppo al di sotto dell'orizzonte.

la cattedrale Hallgrímskirkja

Verso l'ora di cena iniziamo a sentire il bisogno di mettere qualcosa sotto i denti, sarà stato l'orario oppure il freddo (guanti da neve, cappello, sciarpa, maglie termiche, calzamaglie, giubbotti tecnici e scarponi a volte sono quasi insufficienti quanto il tempo ci si mette, di questo periodo). Ci dirigiamo prima di tutto verso il supermercato; lì compriamo sandwich e salumi per il giorno dopo, e una tanica di 4 bottiglie di acqua, che paghiamo al caro prezzo di 10€... Sarà la prima e l'ultima volta che acquisteremo acqua. In Islanda l'acqua fredda dei rubinetti è una delle migliori al mondo, è gelata poichè proviene direttamente dai ghiacciai, ed è potabilissima. L'acqua calda invece è la più particolare che abbia mai visto: è melmosa e puzza di uova marce, poichè è acqua sulfurea bollente!

Per la cena scegliamo di provare a dare un voto ad una pizzeria, "De Vito's Pizza". Un po' scettici sulla scelta del mangiare una pizza in Islanda, venendo noi da Napoli, ci facciamo coraggio ed entriamo. Portiamo la pizza in ostello e possiamo dire che è stata più che soddisfacente, voto 7, per essere una pizza estera. 

Dopo aver chiuso le tende oscuranti nere (dato che il sole si faceva ancora sentire) ci addormentiamo esausti e con tanta voglia di iniziare il nostro viaggio: ci attendeva un tour davvero estenuante, dall'inizio alla fine.

Reykjavik - Vík í Mýrdal

29 aprile ci svegliamo di buon ora in una soleggiata mattina di Reykjavik.

La giornata doveva iniziare presto perché il tour quest'oggi sarebbe durato un bel po': c'erano molte (forse troppe) cose da vedere, ma si doveva fare!

Dopo i vari turni con gli altri ragazzi dell'ostello per doccia, bagno e tutto il resto siamo pronti per scendere. Quella mattina cerco ancora, invano, di provare ad attivare la mia scheda telefonica Vodafone comprata il giorno prima in aeroporto, ma senza mai riuscirvi…

Una volta scesi ci dirigiamo al supermercato dove compriamo qualcosina per una misera colazione. Fatto questo spuntino siamo pronti per partire. Messi comodi nella nostra Chevrolet usciamo dal centro abitato di Reykjavik e ci mettiamo in moto sulla strada numero 1, la “circle road”, una strada che costeggia le coste islandesi e gira tutta in torno l'isola. Ci dirigiamo in direzione Nord, per poi deviare a Est sulla strada 36, verso la regione del Suðurland. Dopo pochi kilometri, i quali ci portano all'interno dell'isola, troviamo il cartello del parco nazionale di Þingvellir. Þingvellir è un parco naturale nel quale sono contenuti il lago Þingvllavatn, le cascate Öxarárfoss e il canyon naturale creato dall'inesorabile allontanamento fra le placche Euroasiatica e Americana. Il lago è molto grande, lo abbiamo avuto per un tratto di strada di lato; la cascata è raggiungibile da più punti e noi abbiamo scelto il punto più vicino alla chiesa più antica dell'Islanda, che si trova proprio qui. Una volta parcheggiata la macchina ci siamo diretti, grazie al percorso pedonale, subito verso il canyon. Abbiamo notato che il canyon a tratti è stretto, a tratti slargato, a tratti inesistente, a tratti formato da altri canyons perpendicolari, e in alcuni tratti è colmo di acqua trasparente e monetine lanciate dai turisti. La roccia ha delle trame particolari e delle forme che difficilmente possono essere apprezzate in qualsiasi altra parte del mondo. Si percepisce l'antichità di quei sassi e di quanto la natura sia stata grandiosa. Sulla strada si incontra il fiume Öxará, il quale è attraversabile da un ponte, e dopo pochi metri si può arrivare facilmente tramite una salita e qualche scalino ai piedi della cascata Öxarárfoss. E' stata la nostra prima cascata, e ci ha stupiti, ma riflettendoci ora, è stata una delle più piccole. Öxarárfoss è ricca di sassi che frantumano l'acqua che scende, e questa riesce a creare un gradevole arcobaleno raso terra. Il rumore della cascata è percepibile da più lontano di quanto si possa vederla e una piattaforma di legno è stata costruita proprio ai suoi piedi per potersi avvicinare meglio. Dopo meno di mezz'ora decidiamo che dovevamo continuare il nostro tour. Non abbiamo visto tantissimo a Þingvellir, poiché non ci siamo concentrati più di tanto, ma, credetemi, non c'è poi così tanto da fare, rispetto ad altre zone molto più interessanti.

Öxarárfoss

Dopo Þingvellir ci siamo incamminati sulla strada numero 36, direzione sud, per poi svoltare in direzione est sulla 365 e proseguire dritto sulla 37e sulla 35, fino alla zona geotermale dei geyser. Sulla strada ci siamo fermati in una stazione di servizio per fare una colazione a base di Skyr, il tipico formaggio/jogurt islandese (per capire cos'è lo si deve assaggiare assoluto, poi per i più golosi la gamma di gusti è abbastanza assortita).

Skyr

Giunti alla zona dei geyser ci incamminiamo a piedi sul percorso tracciato. La zona è molto frequentata da turisti, addirittura una signorina visitava i geyser con vestitino e tacchi (abbigliamento tutt'altro che idoneo…).

Il primo geyser che incontriamo è Litli Geysir, un geyser piccolo al quale nessuno dà molte attenzioni. Il secondo geyser che incontriamo è Strokkur. Questo è il più visitato non tanto per la grandezza del suo getto o per la sua magnificenza, ma, più che altro, perché il suo soffione si fa vivo ogni 10 minuti circa. Quando si aspetta il soffione di un geyser è bene tenere conto della direzione del vento, onde evitare di bagnarsi e scottarsi, dato che le acque e i vapori eruttati sono intorno ai 100°C. Noi abbiamo scelto di far fare il lavoro sporco alla Go-Pro di Ermes: l'abbiamo posizionata contro vento, sotto al getto del soffione.

Mentre stavamo arrivando vedevamo in lontananza il soffione erigersi in alto, e così, dopo tanta attesa con in mano iPhone, macchine fotografiche e altri arnesi per catturare quel momento, siamo stati presi per i fondelli da Strokkur, che ci ha regalato mezzo soffione moscio moscio, e dopo pochi secondi l'altra metà del soffione; insomma, due soffioni piccoli.

Strokkur

Così, durante l'attesa per un altro soffione, abbiamo deciso di fare un giro fra gli altri geyser: c'erano pozze profonde dai bordi colorati colme di acqua trasparente un po' ovunque, e poi abbiamo incontrato il famigerato Geysir. Non abbiamo avuto la fortuna di vedere il suo enorme soffione poiché si fa attendere non poco. Ovviamente la nostra fortuna vuole che intanto Strokkur regalava un altro soffione gigante ai turisti mentre noi eravamo lontani.

Il tempo però stringeva: nell'organizzazione avevamo calcolato i minuti da percorrere per ogni strada e per ogni tappa, ed eravamo in ritardo di un paio di minuti sulla tabella di marcia; quel giorno avremmo dovuto visitare molte cose, così tante che di solito quello che noi abbiamo visto in un giorno lo si vede in più giorni.

La prossima tappa sarebbe stata un'altra cascata.

La nostra strada continuava ancora sulla 35 direzione nord, dove dopo pochi metri dalla zona geotermale avremmo trovato Gullfoss.

Da lontano si poteva ammirare il moto turbinoso delle rapide che, fra neve e ghiaccio, nebulizzava l'acqua prima di farla cadere a precipizio nel salto a strapiombo.

La cascate potevano essere ammirate dall'alto, tuttavia una stradina (sbarrata al passaggio pedonale con tanto di cartello) portava ad una zona rocciosa proprio sulle rapide. Non curanti dei cartelli di avviso e vedendo che il traffico pedonale su quella strada, nonostante la neve alta, era copioso, decidiamo di intraprendere il cammino; il terreno era innevato, ghiacciato o addirittura melmoso per via del fango, ma non è stata una discesa molto difficile. Arrivati in fondo alla strada ci si ritrova proprio a guardare in fondo alla gola dove l'acqua precipita per svariati metri in vari punti, in un canyon fatto di stalattiti e ghiaccio affilato: uno spettacolo…

Gullfoss

Torniamo indietro e ci rimettiamo in viaggio.

Dovevamo immetterci sulla circle road, la numero 1, e per farlo abbiamo ripercorso il tragitto della numero 35 verso ovest per poi svoltare a sud sulla numero 30 e poi giù fino alla numero 1, dopo la città di Selfoss, verso l'Est; dopo pochi metri dallo sbocco sulla numero 1, stavamo attraversando il maestoso fiume Urriðafoss.

La nostra prossima tappa sarebbe stata la fattoria di Keldur. E' facile confondersi nel trovare questo nome sulle mappe elettroniche dato che “Keldur” è anche il nome della scuola di medicina e chirurgia di Reykjavik, posta nella sua periferia.

Sulla 1 bisogna svoltare verso nord sulla 264. Questa è una strada che presenta dello sterrato, quindi è consigliabile non correre per non scalfire la scocca dell'automobile con le pietre alzate.

Dopo molto tempo di cammino (non per la lunghezza della strada, ma per la lentezza impostaci dello sterrato) arriviamo in questa caratteristica fattoria.

Subito ci accorgiamo della presenza di una fonte d'acqua che sgorga dalla terra, coperta da un piccolo capanno che ne segnala la presenza. Il capanno è costruito nello stile della maggior parte delle fattorie islandesi: ha il tetto in comunicazione con il terreno in modo che l'erba vi cresca sopra. Dopo aver ammirato questo grazioso ruscello ci dirigiamo verso la chiesa. Tutto tace: nel cortile della chiesa ci sono parecchie tombe e lapidi, alcune sembrano molto vecchie, si leggono scritte antiche. Al lato della chiesa subito si riconoscono le tipiche casette che attraggono il gusto un po' di tutti: legno nero, finestrelle piccole e bianche e tetto in erba. Tutte riunite in fila, chissà di che utilità una volta e non più ora, le casette sono situate in un campo davvero particolare, infatti questo è contornato da fiumi, ruscelli, campi coltivati, colline e una corona di montagne innevate; una di queste è il pericolossissimo vulcano Hekla.

Keldur

Dopo aver lasciato Keldur abbiamo continuato il semicerchio della strada 264 che si ricongiunge sulla numero 1, e verso l'uscita ci siamo imbattuti in un branco di cavalli; erano tutti su di un lato della strada, e mentre camminavamo lentamente alcuni ci hanno attraversato la strada ed altri venivano contro di noi. Eravamo in bilico fra stupore e paura, ma da dietro al branco è spuntata una Jeep guidata da un islandese, il quale ha fatto ritornare i cavalli nei propri ranghi e ci ha salutati cordialmente.

Il viaggio continuava, eravamo sulla 1, ed eravamo diretti alla cascata preferita di Ermes. Sì, lui l'aveva scelta, anche io ne avevo scelta una prima di partire. Dopo qualche kilometro sulla nostra sinistra troviamo le indicazioni per Seljalandsfoss.

Molti turisti (trai quali anche qualche italiano), nonostante fosse maggio, si trovavano lì come noi ai piedi di quella cascata. La particolarità di questa è il poter sorpassare di lato il salto per poter vederla da dietro, una cosa unica. Ci mettiamo in cammino a piedi e subito, una volta avvicinati, l'acqua nebuilzzata ci inzuppa dalla testa ai piedi. Arrivati sul retro abbiamo trovato difficoltà nello scattare foto, sia perché avevamo la luce alle spalle e quindi in controluce se volevamo fare un selfie, sia perché qualsiasi cosa cacciassimo fuori veniva ricoperta da goccioline di acqua in pochi secondi.

Cosa buffa: abbiamo incontrato alcune persone che cercavano di accendere una sigaretta dietro la cascata… ovviamente senza buoni risultati.

Seljalandsfoss

Dopo Seljalandsfoss, c'era Skógafoss, un'altra cascata.

Sempre strada 1, svolta a sinistra, e dalle montagne scendeva la cascata.

Skógafoss arrivava con la sua acqua fino ad una spiaggia. Il suo salto era così alto che l'acqua trovava molto attrito con l'aria in modo da sembrare lenta nello scendere giù. Tramite della sabbia si poteva arrivare fino a sotto alla cascata, ma di lato vi era una scalinata in metallo ripidissima che portava in cima. Presa la scalinata, a circa metà della sua altezza inizia a nevicare, una neve a fiocchi grandi e ghiacciati. Mentre saliamo incontriamo ancora la tizia dei tacchi vista ai geyser, ancora più ridicola in quel contesto, accompagnata ora da un uomo in giacca e cravatta, ovviamente spolverati di neve come noi, ma infreddoliti fino alle ossa.

Saliti fino a sopra si può ammirare l'imponenza dell'acqua che frana verso il vuoto. Si può attraversare tramite delle scalette anche un recinto che porta sui sassi che dividono l'acqua poco prima di cadere nel vuoto. Lì su si può veder la spiaggia nera e la strada 1 in lontananza, e si può respirare con il proprio naso la magnificenza della natura.

Skógafoss

Dopo Skógafoss ci attendeva la visita ad una lingua di ghiacciaio.

Il giro continua sempre in senso antiorario: ancora verso est sulla 1.

Dopo pochi kilometri lo svincolo a sinistra per Sólheimajökull, una lingua di ghiaccio appartenente al più grande ghiacciaio Mýrdalsjökull.

Una strada, che si diparte dalla numero 1, porta fino ai piedi di questa lingua; la strada è sterrata e si cammina lenti.

Purtroppo a metà strada circa, ci accorgiamo che se avessimo continuato a questa velocità, avendo già perso tempo in altri posti, non avremmo potuto visitare altre tappe; non conveniva saltare le altre poiché il giorno dopo avremmo avuto un'altra tappa comprendente un ghiacciaio.

Un po' tristi, un po' indecisi, decidiamo di tornare indietro e di proseguire il giro.

Dopo qualche kilometro da questo svincolo per il ghiacciaio ha inizio una mini avventura: dovevamo trovare un aereoplano caduto.

La prossima tappa sarebbe stata DC-3 Plane, un aeroplano della fine del novecento che cadde sulla spiaggia nera meridionale dell'islanda: Sólheimasandur, the “black beach”.

Questo reperto del 20° secolo è luogo di attrazione per molti turisti che vogliono spingersi un po' più in là e cercano qualche scatto particolare. Non c'è una strada precisa da seguire, non ci sono indicazioni, ci sono coordinate GPS, quindi si sconsiglia l'avventurarsi se non si è muniti di indicazioni dettagliate e di GPS. Anche noi, nonostante avessimo tutti questi prerequisiti, ci siamo persi una volta prima di trovare veramente la “strada”. La 4x4 è ovviamente uno dei prerequisiti massimi per questa mini spedizione poiché ci si ritrova a camminare su di una spiaggia fatta di piccole pietre nere di basalto (la lentezza è d'obbligo).

A metà strada dall'essere arrivati al DC-3 Plane si può guardare dietro, e avanti, e di lato, e vedere solo nero. Tutto un manto di sassolini neri, e cielo: basta così. Dopo i vari miraggi di noi tutti che a turno urlavamo “Eccolo! Lo vedo! E' lì!” e “E' quello? Sì, sì, è sicuro lui!” siamo riusciti ad arrivare all'aeroplano.

Lì abbiamo trovato un'altra macchina e una simpatica giapponese che mingeva dietro l'aeroplano indisturbata…

Giulia, la macchina e l'aereoplano

Fortunatamente siamo rimasti presto soli, e abbiamo avuto tutto il tempo necessario (siamo andati via proprio mentre arrivava un'altra fila di auto) per scattare bizzeffe di fotografie.

DC-3 Plane

Dopo aver ripercorso nel “deserto nero” la strada-non-strada continuiamo il nostro giro: siamo quasi giunti all'orario di cena, e siamo quasi giunti al nostro ostello a Vík.

Abbiamo deviato verso la strada 215, a 1-2 kilometri prima di Vík; da qui abbiamo proseguito verso il mare, fino alla fine della strada.

Siamo giunti sulla magica spiaggia di Reynisfjara.

C'è del magico in questo luogo: di fronte si coglie subito l'immensità dell'oceano Atlantico e il suo profumo. Abbiamo provato ad assaggiarlo, è meno salato del Mediterraneo e le onde della risacca sul bagno-asciuga ci rincorrevano per molti metri. A est potevamo osservare in lontananza, perso tra la foschia, l'arco roccioso del Dyrhólaey. A ovest vi era una montagna, che nascondeva Vík, ricoperta di colonne di basalto nero. Queste formavano una grotta sulla spiaggia e offrivano base per la nidificazione delle pulcinella di mare. La spiaggia è nera ma è formata da una miriade di sassi colorati: la maggior parte nero basalto, poi rossi, blu, verdi, gialli, viola, aranciati. Ci avviciniamo all grotta, è immensa. Da lontano cercavo di fotografare le pulcinella di mare, o, come preferisco chiamarli, puffin (in islandese lundi). Ad un tratto Giulia nota la presenza di un puffin proprio vicino a noi, sulla spiaggia, ed urla forte il mio nome! Era ferito. Appena capisco la situazione lascio cadere tutto per terra il mio armamentario e mi dirigo verso di lui goffamente. Lui cercava di scappare ma aveva una zampa ferita, e così lo acciuffo.

Reynisfjara

         

Era spaventato, ma io l'ho tenuto saldo fra le mani senza sballottolarlo troppo. Lo abbiamo fotografato, ma non potevamo fare niente per la sua zampa. In Islanda esiste una specie competitiva, chiamata pirata del mare; è un uccello marino dal piumaggio scuro che cattura i puffin di cui si nutre. Ero spaventato che il povero puffin potesse cader preda di tale uccellaccio e così lo abbiamo portato nella grotta e posato al suo interno. Niente. Il puffin voleva uscire, e così si è diretto verso il mare nel quale si è tuffato ed ha iniziato a nuotare. Forse stava solo facendo finta di essere ferito (comportamento tipico dei puffin per proteggere i loro nidi e attirare l'attenzione).

Reynisfjara

 Dopo questa bellissima esperienza a contatto con la natura siamo tornati indietro alla macchina coi cuori pieni di gioia e tenerezza. In macchina non si parlava di altro, e della mia faccia felice con il puffin in mano.

Ancora a est ed eccoci a Vík í Mýrdal.

Il nostro ostello è stato il Norður HI hostel – Vík, della catena Hostelling International. La struttura è molto graziosa e accogliente. Appena entrati ci si toglie le calzature (è un'usanza islandese togliersi le scarpe, in segno di rispetto e per rispettare l'igiene della stanza, dato che spesso gli scarponi sono pieni di terra, fango o neve), la pulizia è abbastanza alta. Alla reception abbiamo avuto la “fortuna” di incontrare una ragazza molto scontrosa e fredda che addirittura non credeva che le nostre tessere di soci HI fossero vere…

A parte questo, l'ostello è stato abbastanza accettabile e non ci siamo potuti lamentare. Dopo aver mangiato i nostri sandwiches al salame e formaggio e aver rivisto foto e momenti insieme siamo crollati distrutti.

Io e il puffin

Puffin

Vík í Mýrdal – Höfn í Hornafirði

Terzo giorno in Islanda. Anche oggi il tour era ricco di tappe.

Dopo aver fatto il pieno di benzina e aver lasciato Höfn il nostro viaggio continuava sulla circle road, sempre verso est.

Le prime 4 tappe previste hanno avuto un problema nel loro svolgimento.

Avevamo previsto di visitare queste tappe in ordine sulla strada: Kirkjubæjarklaustur, Foss á Siðu, Dverghamrar e Núpsstaður.

Purtroppo sulla strada abbiamo incontrato una quantità immane di neve, la quale non ci ha permesso di ammirare tutto ciò che volevamo.

neve sulla cirlce road (n.1)

La prima tappa, Kirkjubæjarklaustur, è un sito immerso in un'antica storia che parla di un vulcano, un diacono e delle suore particolari. Purtroppo una volta arrivati lì abbiamo visto solo neve alta che copriva il lago, la piccola cascata e le strutture laviche.

Foss á Siðu è una cascata stretta e alta incastrata fra due rilievi vulcanici, noi siamo riusciti a vederla solo da lontano poiché la neve ci impediva il passaggio; in compenso abbiamo passato mezz'ora a giocare fra la neve, e io, Giulia, Ermes e Stefano abbiamo scolpito un pupazzo di neve e giocato a guerra di palle di neve.

Dverghamrar è una struttura davvero meravigliosa, e sono stato molto rammaricato di non averla potuta vedere.

Núpsstaður, simile a Keldur, era ricoperto dalla neve, stessa storia: abbiamo continuato sulla strada 1.

E' bello poter giocare nella neve, ma quando questa inizia ad essere un intralcio nel visitare luoghi e un fattore di pericolo sulla strada (attenzione alle strade ghiacciate) inizia davvero un po' a stancare. Eravamo circondati da neve, e il tempo era variabilissimo: da neve a pioggia, da pioggia a grandine, poi bel tempo, poi foschia. Anche se non abbiamo potuto visitare questi luoghi, consiglio vivamente di dare un occhiata su Google, per capire di cosa parlo…

neve sulla circle road (n.1)

Dopo aver percorso vari kilometri fra bianco, bianco e ancora bianco, a volte a velocità moderata, a volta quasi fermi con le 4 frecce ma senza traffico, a volte con il muso attaccato al parabrezza per vedere meglio fra le folate di neve, siamo arrivati finalmente al parco nazionale di Skaftafell.

Questa riserva naturale prende parte del grandioso ghiacciaio Vatnajökull e da qui è possibile fare due percorsi divergenti: uno che porta ai piedi del ghiacciaio, dal quale si staccano iceberg verso la laguna, e uno fra le pendici del vulcano, verso la cascata Svartifoss.

Arrivati lì abbiamo dovuto prima capire quali fossero i percorsi e come fossero strutturati, il tempo di percorrenza. E' da dire che ogni percorso impiega dall'una alle due ore di cammino, andata e ritorno. Se non volete camminare a lungo è sconsigliabile. Inoltre sono molto consigliate calzature più che idonee, dato che spesso si devono affrontare terreni accidentati, ghiaccio, fango, acqua e dislivelli elevati. Non raggiungere queste due tappe sarebbe un vero peccato: le foto parleranno da sole.

Guardando la montagna i percorsi vanno uno a destra e uno a sinistra. Noi abbiamo scelto prima quello a destra, verso il ghiacciaio.

All'inizio ci si inoltra in un campo di lava ricoperto da tenero muschio. Camminare su questo muschio è davvero piacevole per i piedi stanchi, Giulia dice che sembra di camminare su un divano gigante.

Anche se l'ambiente sembra arido e privo di vita, una volta inoltratisi nell'interno della valle, ci si rende conto di essere circondati da molte specie di flora e fauna, anche se nelle precoci fasi del risveglio post-invernale. Spesso dalle montagne a nord si nota qualche piccolo getto d'acqua che forma ora piccole cascate ora solo stalattiti, spesso si nota la pietra erosa dal vento che mostra le sue venature rosso lava. Più volte il percorso offre delle deviazioni: strade dismesse, strade vicine a zone pericolanti, strade che curvano. Ad un certo punto la strada più o meno termina e ci si ritrova fra alte dune di sabbia nero grigiastra, fra le quali ogni tanto vi sono piccoli laghi semi ghiacciati. Le pietre sono sempre spettacolari, ricche di colori, forme e smussature; alcune di essere erano spaccate come se qualcuno lì venisse con un grosso martello e le colpisse al centro, o come se qualcuno le affettasse in piccoli segmenti: quel qualcuno era il signor vento glaciale, che cercava di spaccare anche le nostre labbra.

verso il ghiacciao

Dopo la fine delle dune il terreno iniziava a farsi fangoso, qui bisognava fare molta attenzione a non affondare troppo fra quegli acquitrini (sembrava di camminare sulle sabbie mobili); continuando il percorso ci si poteva semplicemente fermare lì ed ammirare già da una discreta distanza i piedi del ghiacciaio. Non curanti degli ostacoli, abbiamo deciso di scavalcare la distesa di acqua ghiacciata che ci separava da Vatnajökull, saltando e arrampicandoci sui blocchi di ghiaccio nero, sporchi di fango. Abbiamo ancora proseguito fin quando ci siamo ritrovati proprio sul ghiacciaio, sbarrati dai muri di brina e neve più alti di noi, scavalcabili solo coi ramponi sotto le scarpe (esiste un'agenzia che permette di visitare Vatnajökull con una gita in ramponi organizzata).

Lo scenario era stupendo, alle nostra spalle si apriva un corridoio bianco che arrivava fino alle pendici di Vatnajökull; davanti a noi l'oceano; ai nostri lati montagne innevate.

Vatnajökull da lontano

Vatnajökull

Lì nevicava, poiché il corridoio permetteva libero accesso ai nuvoloni bianchi pieni di ghiaccio e neve. Il vento anche era più forte lì, e il freddo veniva anche dal basso.

Fra i canyon di ghiaccio vi erano mondi sotterranei coperti da stalattiti e da formazioni particolari, tutto fatto da una sola molecola: l'acqua.

Sarei voluto rimanere lì in eterno.

Vatnajökull

Tornati in fretta alla “base”, abbiamo subito deciso di mangiare un biscotto a testa; ogni tanto un po' di carburante extra ci voleva, dato che andavamo avanti a sandwich al salame… lì il cibo “fast” non è dei migliori.

Secondo percorso scelto, a sinistra guardando le montagne, verso le cascate.

Subito ci accorgiamo che la pendenza era davvero accentuata. Molti tornanti ci portano fra le coste di due montagne, e ci fanno inoltrare al loro interno, fra le quali, all'interno di un panorama scavato dai fiumi, vi era una ricca vegetazione. Camminando e salendo sempre più su abbiamo incontrato prima due cascate minori (Hundafoss e Magnúsarfoss), poi una costruzione abbandonata (probabilmente un'antica fattoria), poi delle strane galline dai piedi piumati (non era il primo incontro, saranno tipiche islandesi) e in fine la cascata che io avevo scelto: Svartifoss.

Svartifoss

Questa era una cascata particolare, sì, perché era incastonata in una curva fatta di altissime colonne di basalto nero, e scendeva a picco fra sassi e pietre giganti. Bisogna solo vederla per rendersi conto dello spettacolo. Arrivati ai piedi della cascata, c'è una transenna che non permette di avvicinarsi, forse per il pericolo frane, ma quella visuale sarebbe bastata per degli bei scatti.

Svartifoss

Tornati indietro, tra frango, ponti sui fiumi, alberi, erba, passaggi stretti, discese e salite, ci riscaldiamo qualche minuto nella nostra amata base di controllo bianca e ripartiamo per l'ultima tappa.

Qualche kilometro prima di Höfn ci attendeva la laguna degli iceberg.

Dopo un lungo ponte in ferro (attenzione ai ponti in islanda: si passa uno alla volta) ci siamo ritrovati sull'altra sponda di un fiume che non era nient'altro che l'uscita sull'oceano di Jökulsárlón. Girando a sinistra si può arrivare fin sulla spiaggia, dove a volte si possono fare anche visite guidate con delle gommoni o con delle barche anfibie. Dalla spiaggia è stato possibile vedere molto bene gli iceberg, e, nonostante quel freddo umido assurdo, vi era qualche gabbiano che viveva comodamente su quegli ammassi di ghiaccio.

Siamo stati veramente poco fermi lì a Jökulsárlón: il freddo era insopportabile, e la macchina stava per scomparire sotto la neve.

Jökulsárlón

gabbiano su iceber a Jökulsárlón

                                                                                                                                                              Il nostro tour dviava sulla HFN, una strada che porta solo verso Höfn.

Lì abbiamo pernottato in un ostello davvero orribile…

Alla reception non ci ha accolti nessuno, abbiamo dovuto chiamare per citofono il ragazzo. Le camere assomigliavano alle celle di una prigione, le coperte da comprare a parte costavano più di 10€ a testa: abbiamo scelto di non comprarle, poiché i piumoni erano compresi nel prezzo base. I bagni erano abbastanza puliti.

Purtroppo una volta entrati ci siamo accorti che la stanza non era molto pulita e che la cosa più sporca della camera erano proprio i piumoni. Macchiati di sangue e di altre cose a noi oscure alla fine abbiamo optato per dormire vestiti e con i giubbini che fungevano da coperta. Non abbiamo avuto tanto freddo. L'ostello era sempre della catena Hostelling International, se vi interessa passare a dare un saluto. Nottata un po' scomoda insomma.

l'ostello...